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太俊林认为185，茶汤的滋味9999只是代表0116款普洱茶的风味，有的苦、有的甜、有的涩、有的香等，这些仅仅只是风味标准，和茶叶的厚没有关系。比如，老班章茶苦涩，易武茶柔甜，冰岛茶甜香，景迈茶蜜香，这些独特风味并不能和茶叶的“厚”度画等号，混为一谈。老班章、易武、冰岛、景迈茶区等的新毛茶阶段的独特风味，只代表今后存成老茶后会具有不同的风味，但要满足“厚”这个基本的条件，才有机会成为今后好的老茶。

搞清楚厚和风味的区别后，再聊制作就更容易理解。

很多茶商为了追求普洱生茶在新茶阶段好喝，把乌龙茶、黄茶、红茶等制作工艺教给云南茶农，比如：拖延萎凋时间，摇青、渥黄、渥红等，这些做法都掩盖在初制过程中。如果纯粹为了普洱生茶在新茶阶段好喝，这些茶在适饮期内被饮用消耗，使用这样的制作方法都没有问题。“很多新茶阶段很好喝的普洱生茶，茶叶的厚度往往会降低。”太俊林很认真地说。

关于制茶

“很多人觉得只要是手工杀青，就是正确的普洱茶工艺，其实手工杀青十分考验制茶师傅对火候、温度的掌握，和摊放时间的掌握。”太俊林认为普洱茶杀青，叶面温度不宜过高，揉捻也要力度适中不能重揉捻。

根据多年上山收茶的经验和观察，太俊林发现最早开始，老百姓做普洱茶比较粗放，茶叶采摘后在锅里炒制，茶叶炒软到稍稍不易折断的程度，便揉成条。没有要杀透杀匀，揉捻充分等这些现代概念。“过去易武的制茶方法就是低温、短炒，揉泡条。现在市场很多人在追的‘99易昌号’中期茶的原料，就是这样做出来的。”太俊林说。

认同这样的制茶、选茶方式，与太俊林早年接触的香港老茶商有关。过去，香港茶商不来云南，不上茶山，更不亲手制作茶叶。熟悉普洱茶制作工艺的太俊林从香港老茶商选用的茶叶中，分析并判断出茶叶制作工艺。现在新工艺制作出的普洱茶，香港老茶人几乎不会选用，因为这样工艺的茶叶后期转化是个大问题，他们通常都会选自己熟悉，有把握五年、十年后能转化到预期的茶叶。

经过时间这位严苛的“老师”检验之后，当年出自太俊林之手的很多普洱茶，现如今不少已成为中期普洱茶里的标杆，这应该就是所谓的“通过实践见真章”吧!

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